Mengenal Kerusakan Pada Kulkas Dua Pintu

Mengenal Kerusakan Pada Kulkas Dua Pintu

Jenis kulkas di bedakan menurut type dan ukurannya. Ada jenis defrost (bersalju/berbunga es),biasanya pada type kukas satu pintu dan jenis no frost (tak bersalju/tidak berbunga Es),biasanya pada kulkas dua pintu atau lebih. Dalam postingan kali ini,Kami akan coba untuk berbagi informasi kepada pembaca semua tentang kerusakan pada kulkas dua pintu sehingga mengakibatkan tidak dinginnya kulkas tersebut. Ada baiknya kita mengetahui komponen dasar yang ada pada kulkas dua pintu dan  cara penanggulangannya:


1.Timer
Timer Kulkas ini terletak di berbagai macam tempat, seperti di samping Compressor kulkas dan juga ada yang di dalam pintu bawah kulkas dekat dengan Thermostart Lampu penerangan kulkas. Kerusakan pada kulkas dua pintu bisa dari akibat  tidak berfungsinya kerja timer.
Cara men cek bagus dan tidaknya timer, cukup lepaskan ke empat kabel yang terhubung dan jangan lupa beri tandal pada kabel satu persatu, di maksud adalah untuk memudahkan pemasangannya kembali. Pada body Timer kulkas terdapat angka 1-2-3-4, pada kebanyakan Timer kulkas 1 dan 3 adalah untuk arus motor rotary ( berputarnya motor Timer ), silahkan Anda test kaki yang nomor 1 dan 3 dengan menggunakan multytester (gunakan skala x10 ohm atau x100 ohm) dan jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti kumparan motor Timer tidak rusak, setelah itu silahkan Anda coba dengan hati-hati hubungkan kedua kaki Timer yang nomor 1 dan 3 ke Arus listrik langsung (220 volt) kemudian lihat di body Timer tersebut sebuah kotakan kecil transparan di maksud adalah untuk melihat putaran roda bergigi, dan jika masih berputar berarti Timer kulkas tersebut masih bisa di pakai tetapi kalau tidak berputar berarti minta ganti yang baru.


2.Thermo-Fuse
Kerusakan pada kulkas dua pintu yang paling sering terjadi biasanya rusak pada Thermo-Fuse. Thermo-Fuse terletak / menempel langsung di Evaporator kulkas. Cek pada pintu atas kebanyakan Evaporator saat ini, cabut kedua ujung kabel Thermo-fuse tersebut kemudian hubungkan pada pada multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, jika pada jarum multytester bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti komponen Themo-fuse masih normal, tetapi jika sebaliknya jika jarum multytester tidak bergerak naik sama sekali itu sama dengan rusak segera ganti yang baru.
Penting: ketika membukanya Lakukan dengan sangat hati hati,karena spare part ini menempel di dinding evaporator. alih alih anda akan memperbaikinya malah evaporator bisa bocor. saran saya alangkah baiknya hubungi tekhnisi

3. Thermo Defrost  
Thermo Defrost terletak pada Evaporator kulkas, Lepaskan kedua ujung kabel tersebut kemudian taruh pada kulkas lain yang masih menyala atau di gunakan dan letakan di suhu minus / preezer kulkas kemudian tinggalkan barang beberapa menit (kurang lebih 5 s/d 10 menit. Jika sudah lalu test kedua ujung kabel tersebut dengan kedua ujung stik multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, kalau jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti masih normal / berfungsi, tetapi jika jarum tidak bergerak sama sekali berarti Komponen tersebut sudah rusak, ganti dengan yang baru.

4. Fan Motor
Motor Fan biasanya  tersimpan dekat dengan letak  Evaporator. Lepsakan kabel yang terhubung pada kedua kaki Motor Fan kemudian ambil multytester lalu tempelkan kedua stik multytester tersebut pada dua kaki Motor Fan ( non polaritas ) tersebut, gunakan skala x10 ohm, jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti Kumparan (coil ) tidak rusak/terbakar ( motor Fan masih berfungsi atau berputar ). Untuk meyakinkannya lagi Anda coba dengan hati-hati hubungkan kedua kaki Motor fan tersebut dengan Arus listrik 220 volt, Jika tidak berputar itu berarti Motor Fan macet, silahkan Anda ganti dengan yang baru.

5. Cooper Strainer 
Cooper Strainer atau Filter kulkas, ini sering kali juga meyebabkan Kulkas tidak dingin karena di dalamnya sudah terlalu kotor (timbulnya penyumbatan) sehingga mengganggu sirkulasi Refrigrant (di kenal dengan sebutan Freon) yang juga melewati pipa kapiler ( Pipa kapiler adalah pipa dengan lubang yg diameternya amat kecil sekali, mulai dari 0.27″ 0.31″ 0.54″ dan 0.70″ ).
Pipa kapiler berfungsi sebagai pengubah freon yg berwujud gas agar menjadi cair, didalam pipa kapiler freon berdesak-desakan lalu masuk kedalam evaporator. Didalam evaporator freon menguap dan mengambil panas, dengan semburan freon yg berbentuk cair,Sehingga pipa-pipa di Evaporator menjadi dingin.

6. Compressor Kulkas
Compressor kulkas adalah jantungnya Kulkas, Compressor berfungsi untuk memompa Refrigrant (Freon). kerusakan pada Compressor kulkas biasanya terjadi akibat 
@ Tegangan listrik yang tidak stabil (naik turun) / tegangan terlalu rendah sehingga kinerja Compressor menjadi berat ( saran dari kami pasang STAVOLT / STABILIZER ) 
@ beban muatan melebihi kapasitas kulkas
@ Kulkas terlalu dekat dengan dinding/tembok rumah, beri jarak antara body kulkas dengan dinding minimal 30 cm untuk sirkulasi udara.

dikutip dari http://servis-kulkas-ac-sukabumi.blogspot.com/2011/11/megenal-cara-kerja-kulkas-no-frost.html

Kompresor inverter kulkas

Kompresor inverter kulkas

Kompresor sebagai "jantung" dari sistem pendingin, bekerja keras mensirkulasikan refrigeran (freon) pada kulkas atau freezer, kulkas yang masih menggunakan kompresor konvensional sepanjang waktu memanfaatkan energi listrik secara konstan dan berputar pada kecepatan yang tidak fleksibel, hal ini sungguh tidak efisien karena konsumsi listriknya tetap walaupun bagian dalam kulkas beserta isinya sudah berada pada kondisi dingin.

Pada tahun 1996, Panasonic telah memulai memanfaatkan kompresor inverter pada produk kulkas nya agar mampu beroperasi lebih fleksibel, dan hasilnya mampu meningkatkan efisiensi alat secara keseluruhan dibandingkan dengan kompresor konvensional, kompresor inverter bisa dijalankan pada kecepatan yang diinginkan, tergantung pada bagaimana kulkas sedang digunakan dan kondisi ruangan disaat itu. hal Ini memberikan keleluasaan untuk penggunaan normal atau jika diinginkan untuk proses pembekuan yang lebih cepat, bahkan jika kulkas sedang  tidak ada isinya kompresor bisa bekerja pada kecepatan yang sangat rendah, sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi energi.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/search/label/KULKAS

Kulkas dan cara kerja nya

Kulkas dan cara kerja nya

Saat hendak memperbaiki alat-alat elektronik sebaiknya kita ketahui dahulu cara kerjanya, dengan demikian apa pun yang kita kerjakan akan mendapat hasil yang maksimal dan yang terpenting kita tidak asal menebak saja kalau kerusakan seperti ini pasti lah disebabkan oleh suatu komponen tertentu yang rusak padahal belum tentu demikian.
Seperti pada lemari es atau kulkas biasanya produsen akan memberikan keterangan tentang skema kabel lengkap dengan komponen nya secara detail, sebagai contoh bisa dilihat pada gambar di atas.
Di situ ter gambar jelas di mana asal mula tegangan listrik berawal, ada sebuah simbol lampu  yang terhubung dengan sebuah sakelar, sakelar ini
berfungsi mengalirkan tegangan listrik pada saat pintu kulkas terbuka sehingga lampu akan menyala.
Kemudian sebuah simbol kompresor lengkap dengan pembatas arus berlebih ( over load protector ) dan relay berjenis PTC yang berfungsi sebagai starter saat tegangan listrik mengalir melalui pengatur suhu ( termostat ), pengatur suhu ini akan menghentikan aliran listrik saat bagian dalam ruangan kulkas mencapai suhu yang telah ditentukan.
Beberapa komponen kulkas ini saling mendukung satu dengan yang lainnya agar kompresor bisa terus bekerja optimal memompa cairan pendingin yang ada di dalam nya, sehingga apabila salah satu komponen ini rusak maka kompresor akan tidak bisa bekerja bahkan bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kompresor tersebut rusak permanen.

dikutip dari http://rhalimjaya.blogspot.com/2011/03/kulkas-dan-cara-kerja-nya.html

Kulkas lengkap

Kelistrikan Kulkas (Refrigerator Electrical)

Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja rangkaian kelistrikan pada sebuah refrigerator dengan kontrol defrost otomatis (automatic defrost control). Refrigerator yang dibahas disini adalah jenis aplikasi yang umum ditemukan di rumah tangga (domestic refrigerator).
Overview
Refrigerator adalah suatu alat/mesin yang berfungsi untuk menyimpan makanan sehingga makanan menjadi lebih awet dan segar. 


Kenapa makanan yang disimpan dalam refrigerator bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan ditempatkan di udara terbuka?
Penyebab tidak tahan lamanya makanan adalah terdapatnya bakteri pembusuk dalam makanan tersebut, dalam kondisi udara terbuka (temperatur ruang tinggi, misalnya 30°C) perkembangbiakan bakteri terjadi sangat cepat akibatnya makanan menjadi cepat busuk. Berdasarkan penelitian perkembangbiakan ini bisa dihambat (diperlambat) jika temperatur ruang diturunkan. Perkembangbiakan bakteri yang signifikan ini ternyata ketika temperatur ruang diturunkan dibawah 10°C menjadi sangat lambat. Dengan demikian proses pembusukan makanan dapat diperlambat juga.
Maka dibuatlah suatu alat yang berfungsi untuk menjaga/ mengkondisikan temperatur untuk menjaga makanan  tersebut sehingga bisa bertahan lebih lama. Alat tersebut dinamakan "refrigerator" atau kita mengenalnya sebagai kulkas.


Bagaimana refrigerator bisa menjaga temperatur yang kita inginkan?
Sebuah alat yang dinamakan thermostat, bekerja untuk mengontrol temperatur dalam ruang yang didinginkan.
Thermostat akan menjaga temperatur dalam batasan yang telah ditentukan (di-setting).
Anda pernah melihat tombol pengatur di dalam refrigerator dengan tanda 1-2-3 dst, high-medium-low, warm-cool-coldest, ataupun tanda lainnya untuk menyatakan level temperatur? Itulah yang dinamakan thermostat.


Ada refrigerator dengan 2 ruang yang berbeda, apakah fungsi masing-masing ruangan tersebut?
Itu adalah refrigerator no-frost (frost free). Refrigerator/kulkas 2 pintu kalau secara umumnya disebut seperti itu.
Pada refrigerator jenis ini terdapat dua kategori temperatur ruang yang berbeda yaitu:
1. Ruang Freezer: untuk membekukan makanan dengan range temperaturnya dari 0°C s/d -25°C (umumnya ditempatkan dibagian atas /pintu atas)
2. Ruang Refrigerator: untuk menyimpan makanan dalam waktu beberapa hari saja dengan range temperaturnya dari+2°C s/d +10°C (umumnya ditempatkan di bagian bawah).


Untuk menjaga temperatur di masing-masing ruang maka diperlukan suatu rangkaian kelistrikan yang bisa mengontrol kerja kompresor dan juga mengatur proses pencairan bunga es. 
Dibawah ini adalah salah satu contoh rangkaian pengontrol sebuah refrigerator yang umum digunakan banyak manufaktur.

Sebelum kita membahas cara kerjanya, disini akan saya jelaskan dulu masing masing komponennya:

1. Thermostat: Ada dua cara pemasangan thermostat, dipasang dibagian freezer atau dipasang dibagian refrigerator. Jika thermostat yang memiliki sebuah kontak listrik dipasang dibagian freezer untuk mengontrol kerja kompresor maka untuk mengontrol temperatur ruangan refrigerator digunakan mechanical thermostat yang mengontrol buka tutupnya saluran udara dingin dari bagian freezer yang masuk ke ruang refrigerator. 
2. Defrost Timer: suatu alat yang berfungsi untuk mengatur lamanya kerja kompresor dan mengatur proses pencairan bunga es di Evaporator (defrost cycle). Kompresor diatur umumnya bekerja sekitar 6 jam setelah itu harus dilakukan pencairan bunga es yang menggumpal di Evaporator dan bak penampung air yang terdapat dibawahnya. Lamanya proses defrost tergantung ketebalan es di Evaporator, semakin tebal semakin lama. 
3. Defrost Thermo: Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur di sekitar Evaporator sehingga bisa mengatur apakah proses pencairan es perlu dilakukan atau tidak. Alat ini juga berfungsi untuk menghentikan proses defrost apabila temperatur evaporator sudah terdeteksi diatas 0°C. Umumnya sekitar 4°C. Tergantung peletakan dari Defrost Thermo itu sendiri.
4. Plate Heater: berfungsi untuk mencairkan es di bagian penampung air selama proses defrost.
5. Defrost Heater: adalah pemanas utama yang berfungsi untuk mencairkan es yang ada di Evaporator.Ukuran heater ini sekitar 120-150Watt.
6. Thermo Fuse: Apabila Defrost Thermo mengalami kerusakan. Misalnya tidak mau memutus pada temperatur yang telah ditetapkan maka Defrost Heater akan terus memanaskan ruangan sekitar Evaporator. Akibatnya temperatur di ruangan Evaporator akan naik terus dan jika dibiarkan akan sangat berbahaya, selain heater bisa rusak, juga interior dari kulkas tesebut kemungkinan besar akan meleleh karena pemanasan yang tidak terkontrol tersebut. Thermo Fuse akan putus jika temperaturnya mencapai 72°C (beberapa manufaktur ada yang membatasi sampai 70 atau 71°C).
7. Kompresor Motor: berfungsi untuk menggerakkan Kompresor sehingga refrigeran bisa bersirkulasi.
8. Thermal Overload Protector: Mencegah terbakarnya Motor Kompresor yang diakibatkan oleh panas yang berlebihan.
9. PTC Starter: Salah satu jenis starter yang digunakan saat Kompresor mulai bekerja.
10. SC (Starting Capacitor): Kapasitor yang berfungsi untuk menambah torsi  pada saat Kompresor mulai bekerja.
11. RC (Running Capacitor): fungsi utamanya untuk menggeser sudut fase, dan memanfaatkan kumparan bantu sehingga Kompresor bekerja lebih effisien.
12. Evaporator Fan Motor: Berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan.
13. Freezer Door Switch: Sebuah saklar yang dipasang di bagian pintu Freezer, berfungsi untuk mematikan kipas saat pintu dibuka, sehingga bisa mengurangi keluarnya udara dingin dari ruangan freezer.
14. Refrigerator Door Switch: Sebuah saklar yang dipasang di bagian pintu Refrigerator, berfungsi untuk mematikan kipas evaporator saat pintu dibuka, sehingga bisa mengurangi keluarnya udara dingin dari ruangan refrigerator.Selain itu saklar ini juga berfungsi untuk menghidupkan lampu penerangan dalam ruang refrigerator.
15. Refrigerator Interior Light: Sebuah lampu penerangan yang akan hidup jika pintu refrigerator dibuka.

Asumsi Penyetelan dan Komponen Karakteristik
Sebelum menjelaskan prinsip kerjanya, disini saya buat beberapa asumsi penyetelan dan karakteristik komponen untuk memudahkan penjelasannya:

1. Temperatur Ruang Freezer (Electric Thermostat) diset pada range -15°C s/d -20°C.
2. Temperatur Ruang Refrigerator (Damper Thermostat) diset pada range +4°C s/d +2°C.
3. Defrost timer mengatur kerja Kompresor selama 6 jam, dan setelah proses defrost selesai, kontak listrik akan kembali ke posisi Kompresor (Run) setelah 7 menit Defrost Thermo memutus.
4. Defrost Thermo akan terhubung pada temperatur -2°C dan memutus pada temperatur 4°C.
5. Tegangan normal untuk refrigerator adalah 220VAC / 50Hz
6. Kondisi awal temperatur ruang/product sekitar 30°C.

Cara Kerja Rangkaian Kelistrikan Refrigerator / Kulkas

Pada saat kulkas diberi tegangan yang sesuai dan posisi freezer thermostat dalam keadaan OFF maka aliran listrik akan seperti pada gambar dibawah ini

Sistem masih dalam keadaan mati. Jika kita mengukur dengan menggunakan Voltmeter di kedua kaki kontak Thermostat maka akan terbaca tegangan sesuai tegangan input, misalnya 220VAC. Dalam posisi ini hanya satu komponen yang bisa aktif, yaitu lampu penerangan ruang refrigerator. Jika pintu dibuka maka lampu akan menyala karena mendapat supply tegangan penuh sebesar 220VAC seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Dan jika pintu ditutup lagi, lampu interior di ruang refrigerator akan mati.

Kemudian jika posisi thermostat diubah ke posisi 3 misalnya posisi tersebut adalah range -15°C s/d -20°C, maka aliran listriknya akan menjadi seperti gambar dibawah ini:

Saat kontak Freezer Thermostat terhubung, maka Timer Motor, Evaporator Fan Motor, Kompresor, Running Capacitor, Starting Capacitor dan PTC Starter Relay akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Setelah putaran Motor Kompresor mencapai 75% putaran maksimumnya, PTC Starter akan memutus arus yang melalui rangkaian Start Capacitor, karena torsi yang dibutuhkan sekarang tidak terlalu besar (Start Capacitor sudah tidak diperlukan lagi ketika motor sudah mencapai 75% putaran maksimumnya). Tetapi kumparan bantu (lilitan start) masih mendapat arus yang melalui Running Capacitor dengan torsi yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:

Ketika Kompresor bekerja, temperatur dalam ruangan pelahan-lahan akan turun dari 30°C menuju temperatur yang sesuai dengan penyetelan. Ketika temperatur ruang refrigerator turun perlahan2 posisi damper pada thermostat mulai menutup saluran udara yang masuk ke ruang refrigerator, dan akan menutup sempurna ketika temperatur ruangnya mencapai +2°C maka damper akan menutup sempurna. Tidak ada aliran udara lagi yang masuk ke ruang refrigerator.

Sementara temperatur ruang refrigerator telah tercapai, Kompresor masih tetap bekerja untuk mendinginkan ruang freezer-nya. Pada saat temperatur di Evaporator mencapai -2°C, kontak point pada Defrost Thermo akan menutup. Lihat gambar dibawah ini:

Dengan terhubungnya kontak pada defrost thermo, tidak akan memberi pengaruh apa-apa pada sistem. Menutupnya kontak ini hanya sebagai persiapan jika waktu untuk proses defrost tercapai maka Defrost Heater bisa bekerja untuk mencairkan es di Evaporator.

Kembali ke Kompresor yang masih bekerja terus untuk mendinginkan ruangan freezer. Ketika temperatur ruang freezer sampai pada batas penyetelan yaitu -20°C, maka Thermostat akan memutus (cut-out). Katakanlah dari kondisi awal (30°C) sampai tercapai temperatur yang diinginkan (-20°C) memerlukan waktu sekitar 2 jam.

Selama Thermostat ini memutus semua komponen mati kecuali lampu refrigerator jika dibuka akan hidup.

Lihat gambar dibawah:

Ketika Kompresor mati, temperatur ruang perlahan-lahan akan naik kembali. Jadi dari -20°C termperatur naik lagi menjadi -19°C terus naik ke -18°C dan terus sampai mencapai -15°C kontak Thermostat akan kembali terhubungsehingga Kompresor bekerja lagi. Jadi temperatur ruangan akan tetap dijaga antara -20°C sampai dengan -15°C. Begitu juga dengan ruang di refrigerator, jika temperatur naik kembali sampai +4°C maka damper akan membuka kembali.

Proses ini tetap berulang sehingga temperatur di kedua ruang terjaga dalam range yang telah ditentukan (sesuai setting pada thermostat).

Kapan proses defrost dimulai?

Ketika waktu running timer motor tercapai (6 jam). Maka Timer Motor akan memindahkan kontaknya dari posisi 3-4 (Kompressor Run / cooling process) ke posisi 3-2 (defrosting proses / proses pencairan bunga es di Evaporator). Proses pencairan bunga es dimulai. Timer motor mati, sehingga pada kondisi ini hanya kedua Heater (Defrost Heater yag berfungsi mencairkan es di Evaporator dan Plate Heater yang befungsi untuk mencairkan es di bak penampungan air di bawah Evaporator. 

Lihat wiring di bawah untuk penjelasan proses defrost:

Karena Heater aktif, maka lama kelamaan temperatur di bagian Evaporator dan sekitarnya akan naik. Dengan naiknya temperatur ini maka lama kelamaan seluruh es akan mencair. Air hasil prosed defrost ini kemudian ditampung dalam wadah yang diletakkan di bagian bawah (diatas pre-cooler) atau belakang (diatas Kompresor). Ketika temperatur di body Defrost Thermo mencapai +4°C kontak Defrost Thermo akan memutus sehingga Heater akan berhenti bekerja. 

Saat kontak Defrost Thermo memutus, Timer Motor mulai bekerja lagi. Ketika Timer Motor mulai bekerja, kontak pada Timer tidak langsung berpindah, ada perlambatan (delay) sekitar 7 menit. Delay ini bertujuan untuk membiarkan seluruh air jatuh ke bak penampungan dan memberi waktu agar temperatur Heater tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika Fan Motor bekerja mensirkulasikan udara tidak membawa panas heater ke dalam ruangan. Setelah delay time tercapai, kontak Defrost Timer akan kembali ke posisi 3-4 dan Kompresor bekerja kembali untuk mendinginkan ruangan.

dikutip dari http://citrapelanginusantara.blogspot.com/2011/04/kelistrikan-kulkas-refrigerator.html

Tips memperbaiki Evaporator

Tips memperbaiki Evaporator

Kulkas maupun freezer yang menerapkan sistem direct cooling seringkali mengalami kebocoran pada evaporator karena benda atau makanan yang dibekukan diatas evaporator langsung sehingga sering terjadi kejadian dimana pengguna mencongkel es dari permukaan evaporator ini . apa jadinya jika evaporator bocor karena tertusuk pisau, obeng atau benda runcing lainnya yang digunakan untuk mencungkil atau membersihkan es yang melekat pada Evaporator ? saat itu juga langsung akan terdengar desis seperti suara
ban mobil anda tertusuk paku, jika dari dalam ban akan keluar angin atau udara biasa berbeda dengan kulkas yang akan mengeluarkan gas refrigrant atau freon yang berbau tidak sedap dan membuat nafas anda sesak, jika hal ini terjadi segera lepaskan kabel listrik kulkas anda dari stop kontak, hal ini guna mencegah kerusakan yang lebih parah jika anda dikemudian hari bermaksud memperbaiki kulkas tersebut dan yang tidak kalah penting nya segera anda tinggalkan area sekitar kulkas tadi dan carilah udara segar agar pernafasan anda yang mungkin saja sedikit sesak karena menghirup gas tadi menjadi normal kembali.
cara mengatasi evaporator yang bocor tidaklah sesimpel mengatasi ban yang bocor karena Evaporator ini terbuat dari Aluminium sehingga dalam prosesnya lebih sulit dan memang harus seorang profesional yang menanganinya, nah disini akan saya jelaskan bagai mana ketika saya bekerja mengatasi masalah ini :

1. Siapkan Lem khusus untuk menambal evaporator (bisa dibeli di toko alat teknik pendingin) tetapi bisa juga kita gunakan Araldite atau Loctite, area yang bocor haruslah benar-benar bersih dan terbebas dari sisa-sisa oli yang ikut keluar terbawa bersama freon hal ini penting karena sebagus apapun lem yang akan kita gunakan menjadi percuma jika permukaan yang akan di lemnya tidak bersih.
2. Agar area bocor tadi benar-benar bersih dan bebas oli sampai kebagian dalamnya kita bisa menggunakan cairan freon R-11 (sebenarnya sudah dilarang) untuk mengurasnya sekalian barang kali saja ada air sisa es yang mencair masuk melalui lubang yang bocor tadi, dengan menggunakan cairan freon R-11 semua yang ada didalam saluran di Evaporator tadi bakal habis terkuras.
3. Seperti terlihat dalam gambar, area berwarna biru adalah area yang memiliki saluran lebih dari satu sehingga kita bisa menutup jalur tersebut dengan meratakan permukaan berongga itu dengan cara memukulnya hingga rata menggunakan palu plastik atau palu karet, kemudian hampelas dulu hingga cat nya habis dan terasa agak kasar.
4. jika kebocoran nya terletak diarea merah janganlah menerapkan cara seperti diatas karena tidak akan ada lagi lubang saluran sebagai alternatif aliran freon nya seperti pada area biru, terlebih dahulu anda harus menambal kebocoran menggunakan plat tipis seperti bekas kaleng minuman, tidak perlu terlalu besar cukup 1cm kotak atau bulat tetapi jika bocornya lebih besar misalkan memanjang 1cm maka platnya pun harus dibuat lebih panjang juga, hal ini guna mencegah lem masuk kedalam hingga menutupi rongga saluran freon tadi.
5. Ketika proses pengeleman berlangsung sebaiknya panaskan dahulu area yang akan dilem tadi menggunakan hair dryer dengan pemanasan maksimal,dengan cara ini terbukti membuat lem lebih kuat melekat dan sangat keras setelah kering.

Nah silahkan dicoba trik ini semoga bermanfaat, jika anda lebih menghargai waktu dan kebocorannya dianggap terlalu sulit buat ditambal sebaiknya evaporator diganti baru.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2009/04/gambar-yg-relevan-di-ambil-dari-www.html

Cara menggunakan mesin cuci top loading Sharp

Cara menggunakan mesin cuci top loading Sharp

Katanya "Mesin Cuci Berteknologi Tinggi  Hanya Sharp", itu bukan kata saya tapi jika anda penasaran coba lihat sendiri dengan mengetikan kata kunci "mesin cuci sharp" di mesin pencari google dan tulisan kali ini bukan untuk membahas soal itu namun hanya berusaha untuk membatu pembaca yang kebetulan punya mesin cuci baru tapi belum mengerti Cara menggunakan mesin cuci top loading Sharp dengan
model : ES-F865S-P / ES-F866S-B / ES-F875S-P / ES-F876S-B / ES-F885S-P dan ES-F886S-B. 

PERSIAPAN.

- Pasang atau hubungkan selang suplai air ke keran air bertekanan cukup dan nyalakan.

- Pasang selang pembuangan dan biarkan menjulur di lantai namun arahkan langsung ke lubang pembuangan agar air langsung terbuang ke saluran air

- Pasang kabel power atau steker ke sumber listrik.

- Masukan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. 

SETEL PROGRAM.

- Tekan tombol POWER ON/OFF.

- Tekan tombol MULAI/TUNDA

Sensor secara otomatis akan menghitung berat pakaian yang anda masukan termasuk juga akan mengatur tingkat air, waktu pencucian, dan waktu spin atau pengeringan.

ANJURAN.

- Gunakan deterjen sesuai jumlah yang direkomendasikan

- Tutup penutup mesin cuci dengan benar, jangan sampai ada pakaian atau benda lain yang mengganjal. (alarm mesin cuci akan berbunyi dan berhenti bekerja jika tutup mesin cuci tidak tertutup)

- Anda dapat menggunakan pelembut atau pewangi, dengan menuangkannya

sedikit demi sedikit ke dalam wadah nya sebelum mencuci.

- Tidak boleh terlalu banyak memasukan deterjen karena dapat menganggu pengeringan dan terlalu

sedikit deterjen dapat mengganggu pencucian.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2014/02/cara-menggunakan-mesin-cuci-top-loading.html

Cara memeriksa kompresor kulkas

Cara memeriksa kompresor kulkas

Dalam sebuah sistem pendingin seperti AC, Kulkas, Freezer, Chiller, Show case dll kompresor merupakan komponen vital yang berfungsi mensirkulasikan gas refrigerant. jika kompresor mengalami kerusakan maka pada umumnya pemilik enggan untuk menggantinya dengan alasan harga yang cukup mahal, harga kompressor kulkas 1 pintu saja bisa dibandrol tidak terpaut jauh dengan harga beli kulkas bekas yang masih layak pakai.
Ada beberapa jenis kerusakan yang masih bisa diperbaiki dari alat ini seperti kerusakan gulungan elektro motor nya dan kerusakan mekanis, kerusakan gulungan tentu bisa digulung ulang sedangkan untuk kerusakan
mekanis seperti piston, reed valve dll, sayang untuk kompresor ukuran kecil tidak ada spare part baru yang dijual, sehingga kita hanya bisa menggantinya dari hasil copotan kompresor lain, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi kita harus membelah kompresor tersebut dan harus dilakukan secara cermat dan bersih.
Jika suatu hari kulkas anda mengalami hal yang tidak diharapkan, lebih baik menyimak tips dari saya tentang cara memeriksa kondisi "kesehatan" kompresor kulkas anda, siapa tahu bermanfaat.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor :

1. Biarkan kulkas dalam keadaan on,siapkan peralatan utama seperti Obeng, Tang, Multitester dan jika ada clamp meter.
2. Setting clamp meter (biasa disebut tang ampere) pada posisi pengukuran ampere, selipkan kabel yang terhubung dengan overload switch kedalam lingkar clamp meter dan perhatikan hasil pengukuran nya harus lebih rendah atau sama dengan data spesifikasi yang tertulis dari pabrik kulkas tadi, misalkan jika tertulis "current : 0,6amp" maka hasil pengukuran harus sama atau sedikit lebih rendah tetapi jika melebihi silahkan periksa tegangan listriknya dulu apakah sesuai kebutuhan (220v) atau tidak, jika suara yang ditimbulkan kompresor lebih kasar pun bisa berakibat naiknya arus ampere yang terukur.
3. Setting multitester pada posisi pengukuran arus AC,dengan pen pengukur multitester pertama dihubungkan kelantai kemudian yang lainnya ke body kompresor (pastikan kebagian kompresor yang tidak dicat misalkan baud ground di kompresor atau pipa tembaga nya, lihat apakah ada tegangan yang terukur di multi tester hasil dari langkah tadi, jika tidak ada berarti gulungan dalam keadaan baik

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian 2.

1. matikan kulkas dengan mencabut steker dari stop kontak
2. bukalah penutup soket listrik kompresor yang berada biasanya di sisi kiri atau kanan kompresor (lihat gambar)
3. lepaskan relay dan overload dari soket nya.
4. setting multi tester pada posisi pengukur ohm.
5. tempel kan pen multitester ke body kompresor dan yang lainnya hubungkan ke 3 buah soket yang terdapat pada kompresor satu persatu, jika tidak ada sama sekali resistansi dari ketiga soket ini yang terukur berarti elektro motor kompresor benar-benar dalam keadaan baik.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor :

Masih pada ke 3 Pin atau soket yang terdapat pada kompresor dan multitester pada posisi ohm meter, ukurlah ketiga soket ini dengan cara soket tempat overload tertancap menjadi soket utama atau misalkan soket C (biasanya berada paling atas atau paling bawah / tidak berdampingan) dihubungkan dengan soket S dan kemudian C lagi dengan R, dari hasil pengukuran ini harus didapat resistansi antara 15 sampai 25 ohm untuk pengukuran dari C (common) dengan R (running) dan 20 sampai 40 ohm untuk C (common) dengan S (start), jika hasil pengukuran adalah 0 ohm berarti lilitan/gulungan elektro motor konslet/rusak.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2009/05/cara-memeriksa-kompresor-kulkas.html

Mesin Cuci - ulasan teknologi terkini

Mesin Cuci - ulasan teknologi terkini

Ada tiga jenis mesin cuci yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu. 

1. Twin tub.
2. Top Loading.
3.  Front Loading  
   

Pertama mesin cuci Twin Tube, mesin cuci ini paling banyak dipakai, keunggulan dari mesin cuci ini adalah dari segi harga yang terjangkau dan cara pemakaiannya yang mudah sehingga siapa saja bisa menggunakannya, tinggal mengisi air sesuai kebutuhan pada tabung pencuci nya kemudian masukan pakaian, sabun dan putar timer nya sesuai kebutuhan, setelah proses mencuci selesai bilas dan peras dengan cara memindahkan cucian ke bagian pengering, memang sedikit ribet karena masih harus membilas dan memindahkan cucian ketika hendak dikeringkan.

Mesin cuci Sharp

Tidak banyak pengembangan yang diterapkan, pengembangan hanya pada design body, peningkatan kapasitas, fungsi timer,beragam bentuk/diameter pulsator dan alarm. Tetapi ada juga pengembangan lain seperti Sharp yang memakai fitur Silvermagic (Sistem pelapisan AG⁺ Ion Coating) Soakmagic (perendaman), Aquamagic (Penyaring kotoran dalam air). teknologi yang ditawarkan tiap-tiap produsen sebenarnya memiliki kesamaan hanya istilah dan design nya saja yang berbeda sehingga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Tips agar pakaian dan mesin cuci awet: Pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada benda-benda keras yg tertinggal dalam saku celana atau baju seperti Coin,Cincin dll.

Tips : 
Gunakan air sesuai kebutuhan dan masukan cucian dengan tidak berlebihan, tanda bahwa proses mencuci berjalan dengan baik adalah cucian mengambang atau tidak terjadi kontak langsung dengan pulsator.

Top Loading, Untuk tipe mesin cuci ini pada model-model awal proses kerjanya agak berisik dan getaran yang ditimbulkan cukup keras karena masih menggunakan komponen yang kebanyakan mekanis, tetapi untuk generasi sekarang segala macam kekurangan pendahulunya sebagian besar telah teratasi, mesin cuci ini sekarang beroperasi dengan lebih hening dan minim getaran, tak ketinggalan berbagai fitur teknologi terbaru ikut di hadir pula, seperti teknologi Pancuran berputar (Shower Spinning) dari Samsung yang membuat proses pembilasan menjadi lebih efektif. Shower spinning akan membilas lebih dari sekali dan di klaim mampu melepaskan berbagai kotoran dan sisa deterjen dari lekuk-lekuk pakaian dengan lebih baik. mesin ini mampu bekerja dengan full automatic, pemakai cukup menekan tombol "ON" selanjutnya mesin akan bekerja dengan sendirinya, tetapi jika ingin mengatur berapa lama proses mencuci, membilas hingga memeras pemakai bisa memprogram terlebih dahulu sehingga didapat settingan sesuai dengan kebutuhan, pada produk Panasonic menawarkan penggunanya dengan 7 program pencucian (Normal, Mini, Clean White, Hyper Speedy, Blanket, Delicate,Tub Hygiene) selain itu kita pun bisa sesuka hati menentukan kapan proses mencuci dimulai, misalkan kita ingin proses mencuci dimulai pada pukul 6 pagi sehingga ketika kita bangun tidur cucian telah selesai dan siap dijemur, tetapi tentu saja kita harus tetap memposisikan mesin dalam keadaan hidup,  keran air yang menuju ke mesin juga harus dalam keadaan membuka dan jangan lupa selang pembuangan nya tetap dibiarkan menjulur ke bawah agar air kotor bekas mencuci bisa ter buang. mesin cuci ini memerlukan cadangan air yang terus menerus agar proses mencuci dan pembilasan berjalan dengan semestinya, mesin akan membuka dan menutup aliran air sendiri karena memiliki keran yang diatur secara otomatis. 

Front Loading, jenis terakhir ini masih jarang pemakainya karena harga dan daya listrik yg digunakan tergolong tinggi, dengan kisaran harga diatas 6 juta-an, lagipula untuk generasi pertama daya listrik yang di gunakan rata-rata sekitar 700-900 watt, itu belum termasuk tipe tertentu yang memiliki sistem pencucian dengan air panas yang dihasilkan dari pemanas (heater) yang membutuhkan energi listrik pada kisaran 1000 sampai 1500 watt. jadi ketika semua fitur tersebut diaktifkan energi listrik yang tersedot ke mesin cuci ini bisa mencapai 2000 watt, tetapi kini teknologi lagi-lagi berhasil mengeliminir segala jenis kekurangan nya, bahkan jauh lebih unggul jika dilihat dari berbagai jenis fitur terbaru yang ditambahkan bila dibandingkan dengan tipe mesin cuci manapun. seperti fitur pengeringan yang sudah terintegrasi pada mesin cuci ini sehingga pakaian bisa langsung setrika.
Cara pengoperasian nya mirip mesin cuci Up loading, tetapi karena memiliki pintu masuk cucian di bagian depan maka pemakai harus hati-hati dalam cara membuka dan menutup pintunya yang memiliki pengunci otomatis, kunci ini akan aktif beberapa saat setelah mesin dioperasikan dan baru akan bisa dibuka setelah proses mencuci selesai sekitar 30-60 detik sebelumnya.

Untuk urusan teknologi mesin cuci ini jelas lebih maju karena didukung posisi mencuci yang tidak membuat pakaian cepat rusak seperti model Twin Tub dan Up Loading. LG menawarkan teknologi Steam Refresh yakni kemampuan menghaluskan serta menghilangkan bau pada pakaian atau sistem Air Wash™ dari Samsung yang juga dapat menghilangkan bau tak sedap pada cucian.

 Tips :
- Jagalah selalu kebersihan karet penyekat pintu dari kotoran yang mungkin terbawa bersama cucian, pastikan cucian masuk kedalam drum dengan benar sehingga ketika pintu ditutup tidak terjepit pintu yang bisa berakibat karet penyekat sobek. 
- Bersihkan penyaring air sisa cucian setidaknya tiga bulan sekali agar kotoran atau mungkin terdapat pernak-pernik,uang logam dll tidak menyumbat dan mengganggu kinerja pompa pembuangan. 
- Khusus mesin cuci Front Loading selang pembuangan air harus tetap berada pada gantungan yang telah disediakan atau jangan sampai menjulur kebawah.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2009/02/segera-meyusul-tips-trik-mesin-cuc-i.html

Kode kesalahan (error code) mesin cuci Electrolux

Kode kesalahan (error code) mesin cuci Electrolux

Jangan panik dulu ketika mesin cuci anda mengalami gangguan karena mungkin masih bisa kita ketahui penyebab nya melalui beberapa kode yang tampil pada layar kontrol nya, kali ini akan saya informasi kan kode-kode kesalahan atau error code pada mesin cuci Electrolux tipe EW 1290 W, kode-kode ini mungkin berlaku juga untuk tipe lain nya, silahkan menyimak dan mencoba nya pada mesin cuci di rumah atau kantor anda yang tengah bermasalah siapa tahu anda bisa mengatasi masalah nya sendiri.

Kode E10, ini terkait dengan pasokan air bersih yang masuk ke mesin cuci, kemungkinan penyebab :

1. Keran air dalam keadaan tertutup atau belum dibuka.
2. Selang pasokan air dari keran terjepit atau tertekuk.
3. Filter atau saringan air sudah kotor sehingga menghambat arus air yang masuk

Kode E20, ini terkait dengan masalah pembuangan air kotor sisa pencucian, kemungkinan penyebab :

1. Selang pembuangan tidak lancar karena mungkin tersumbat atau tertekuk.
2. Filter atau Saringan pompa pembuangan air kotor atau tersumbat sesuatu, biasanya uang koin, kancing, mainan anak dll.

Kode E40, ini terkait dengan pintu masuk atau keluar cucian, pemecahan masalah nya hanya dengan cara memastikan pintu tertutup dengan benar atau tidak saja.

Semoga informasi ini bermanfaat, masih banyak lagi info-info menarik lain nya tentang error kode mesin cuci dengan merk-merk terkemuka pada artikel yang lain.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2012/10/kode-kesalahan-error-code-mesin-cuci.html

Arti kode error di mesin cuci Samsung

Arti kode error di mesin cuci Samsung

Apabila anda salah-satu pengguna mesin cuci Samsung jenis front load semoga bisa menikmati pemakaian yang optimal tanpa kendala dengan masa pakai yang cukup lama, tetapi jika kebetulan sedang dihadapkan pada masalah yang sulit diselesaikan walaupun sudah mencoba melakukan beberapa tindakan-tindakan awal sebelumnya semoga artikel ini bisa memberi pencerahan bagi anda khususnya apabila ada tampilan kode-kode berikut pada layar menu nya.

Kode dan Artinya :

• dE artinya : Pintu belum tertutup dengan benar.
• 4E artinya : Pastikan keran air bertekanan sudah dan selalu terbuka.
• 5E artinya : Bersihkan saringan drainase dan selang nya terpasang dengan benar.
• UE artinya : Mesin bekerja dengan tidak seimbang, kemungkinan mesin berdiri dengan tidak stabil, cucian menggumpal/kusut (stop dulu proses mencuci dan keluarkan pakaiannya lalu masukan kembali satu persatu).
• cE atau 3E artinya : Ada suatu hal yang dianjurkan untuk ditangani oleh teknisi yang mahir atau panggil service centre.
• Sd artinya : Sabun terlalu banyak sehingga kelebihan busa sabun, biarkan mesin bekerja sendiri untuk mengurangi busanya dan akan berjalan normal kembali.
• Uc artinya : Tegangan listrik di rumah anda sedang tidak stabil sehingga secara otomatis perangkat akan menunda proses pencucian untuk melindungi diri dari kerusakan dan akan kembali bekerja apabila tegangan listrik sudah kembali normal.

 Demikian, semoga artikel ke sekian kali tentang mesin cuci ini akan bermanfaat, code error atau fault code ini relevan untuk mesin cuci Samsung yang di jual di Indonesia dan negara lain nya.

dikutip dari http://bengkelmania.blogspot.com/2013/10/arti-kode-error-di-mesin-cuci-samsung.html

PTC Relay

PTC Relay

Tahukah anda jika relay PTC (positive temperature coefficient) yang diaplikasikan pada hampir sebagian besar kulkas masa kini ternyata memiliki fungsi ganda, benda yang umumnya berbentuk kotak hitam dan kecil ini yang dalam keadaan dingin berfungsi sebagai penghubung antara pin R (run) dengan S (strart) ketika kompresor memulai beroperasi (starting) akan berubah fungsi sebagai kapasitor ketika telah menjadi panas sesaat setelah kompresor bekerja, nilai nya berada pada kisaran 8 sampai 12 mikro farrad, akibatnya jika sebuah kompresor menggunakan relay ini konsumsi listrik yang digunakan menjadi lebih rendah mirip jika kompresor tersebut menggunakan kapasitor running.

Meskipun memiliki kelemahan dibanding relay biasa (mekanis) karena memerlukan waktu beberapa saat ketika harus restart tetapi pada kenyataannya relay ptc lebih aman bagi kompressor apalagi jika digabungkan dengan overload 4TM bikinanKlixon® yang memang dirancang untuk digunakan dengan relay ini, kenapa lebih aman ?.... karena setelah kompresor bekerja mensirkulasikan refrigerant atau freon tekanan freon dalam system pendingin ini belum merata dan tekanan freon tertinggi berada pada kondensor sehingga pada saat ini kompressor akan sulit restart dikarenakan tekanan yang masih tinggi didalam kondensor tadi yang merupakan jalur pertama freon bersirkulasi, sehingga memerlukan waktu agar tekananya merata dahulu kurang lebih selama 3 sampai 5 menit, waktu yang cukup supaya PTC relay nya menjadi dingin dan kompressor pun siap beroperasi kembali.